Questions sur l'impression 3D

Pour ne pas polluer le topic sur Eaglenest (et surtout pour que ce soit plus facile à retrouver dans le futur), voici quelques infos sur l'impression 3D. J'ai essayé de synthétiser les questions que ce posait Bosco dans le topic d'Eaglenest et je les ai posées à Yevhenii de YK3D.

Mes questions étaient:
1) Ses fichiers sont-ils achetables par des particuliers?
2) Les fichiers sont-ils compatibles avec toutes les imprimantes?
3) Y a-t-il un nombre max d'impression par fichier?
4) Quel est le prix moyen d'un fichier?

Ses réponses:
1) Il travaille tant pour les entreprises que pour les particuliers mais tous ses modèles actuels sont réservés à Eaglenest (même s'il ne l'a pas dit nommément).
2) et 3) Cela dépasse ses connaissances. Il ne fait que créer le fichier d'impression.
4) Le prix moyen d'un fichier est de l'ordre de 100 à 150 $. Par contre, il peut vous le fournir à différentes échelles allant du 1/1 au 1/72.

Pour les fichiers d'impression, il existe aussi des choses sympas et gratuites comme ce pont Treadway sur Thingiverse: https://www.thingiverse.com/thing:2779617.
Par contre, c'est largement moins détaillé...

Baratzanthatul a écrit:

Mes questions étaient:
1) Ses fichiers sont-ils achetables par des particuliers?
2) Les fichiers sont-ils compatibles avec toutes les imprimantes?
3) Y a-t-il un nombre max d'impression par fichier?
4) Quel est le prix moyen d'un fichier?

Ses réponses:
1) Il travaille tant pour les entreprises que pour les particuliers mais tous ses modèles actuels sont réservés à Eaglenest (même s'il ne l'a pas dit nommément).
2) et 3) Cela dépasse ses connaissances. Il ne fait que créer le fichier d'impression.
4) Le prix moyen d'un fichier est de l'ordre de 100 à 150 $. Par contre, il peut vous le fournir à différentes échelles allant du 1/1 au 1/72.

Pour mettre interessé à l'impression 3D il y a quelques années au lycée, je vais tenter d'apporter quelques réponses supplémentaires.

2) Les fichiers au format STL sont compatibles avec les imprimante filaire et résine
3) Il n'y a pas de nombre max d'impression par fichier, c'est semblable à un fichier texte, photo, ect ... Vous pouvez imprimer autant de fois que vous voulez, sans altérer le fichier.

Concernant la qualité d'impression, il y a plusieurs facteur.

Celle ci dépend de modélisation (plus ou moins détaillé), puis du matériel utilisé (qualité de l'imprimante, logiciel => Slicer) et également en grande partie les réglages.

Vous pouvez avoir une belle modélisation, une imprimante haut de gamme mais un résultat médiocre car de mauvais réglages.
Et pour l'impression en résine, il y a tout le travail de nettoyage et de séchage après impression.


J'avoue que l'impression résine me tente, d'autant que j'ai vu des offres défiant toute concurrence chez Anycubic où pour moins de 300€ ils proposaient la Photon (écran 2k) + la wash & Cure 2 (pour laver et sécher les impressions) et le même lot entré de gamme (écran 480p et plus petite machine de cure) pour 200€ ...


Le facteur limitant étant de savoir faire de belle modélisation mais au vu de prix que tu nous fait part Baratzanthatul, cela devient intéressant pour un club de modélisme de faire des commandes de fichiers pour imprimer des modèles en plusieurs exemplaires pour ses membres.

Merci à vous deux d'essayer de faire avancer le "Schmilblick" !!!!  

Bon, 100$ pour un "petit fichier", ça fait cher si c'est pour imprimer  1 ou deux objets, mais si c'est pour en imprimer 300, ça devient déjà nettement plus abordable, après, il faut trouver le marché, enfin, la plate forme permettant de vendre !...
je pense que Thomasz ne paye pas ce prix là.... Bon, il apparait que Thomasz à "vendu" plus de 11800 objets, mais il doit y avoir dans ce nombre les petits machins qu'il vend à côté, donc, difficile de se faire une idée....
mais au vu du nombre de fichiers, même à 80$ pièce, il y a de l'investissement....
Bon, de toutes façons, les fichiers sont "réservés" pour Eaglenest3D ....
Après, je comprends parfaitement que Thomasz n'a pas envie de voir les objets qu'il vend à partir d'un fichier qu'il a acheté être concurrencé par les mêmes objet moins chers fabriqués à partir du même fichier que Yevhenii à vendu à un autre... Pas cool !!!!
puisqu'on en est dans les questions, est-il possible "d'agrandir" à volonté un fichier, c'est à dire de le passer d'une échelle à l'autre, ou de l'agrandir ou de le rétrécir de 7 ou 8 mm sans soucis, (pas el passer du 87e au 16e non plus (ou l'inverse), sinon, je pense que la définition ne sera plus terrible..
parce que investir dans un fichier et se rendre compte à l'impression qu'il manque 8 mm sur mon bulldozer (un exemple au hasard !!       )...
Bon, peut-être Eymerick peux-tu me répondre : c'est l'imprimante qui "pose" les grappes sur le fichier (ou dans la résine), ou bien est-ce le "concepteur" qui doit poser les "points d'encrage" des grappes dans le fichier afin que cela sorte proprement ??
Bon, il serait tentant de créer un "club" dans nos colonnes, mais bon, un fichier à 120€, il faut être au moins 10 (enfin, imprimer 10 objets finis corrects !!) pour "amortir" le coût d'achat, auquel il faudra ajouter le prix de la résine, de l'utilisation de la machine et du temps de son propriétaire imprimeur....
compte tenu que les kits que le propriétaire de la machine imprimerait pour lui ne sont pas comptés dans le "lot"...
Si Yevhenii vend certains de ses fichiers, je suis partant pour "l'investissement" dans les fichiers pour un pont Bailey, un Morris Bofors, un wagon allemand G10...
pour l'instant !!....
Pascal

Bonjour,

Dans le cas de la résine,
La disposition des "carottes"," ou grappes" sont faites par le logiciel d'impression.
Tu peux en supprimer ou en disposer des supplémentaires avant de lancer l'impression.
Du moins c'est ce que j'ai mémorisé lors de recherche sur Youtube de démonstration d'impression 3D résine.
Concernant l'investissement matériel, effectivement ce n'est pas insurmontable.
Par contre pour la création de pièces, il faut maitriser un logiciel de dessin tel SOLIDWORKS ou autre.
Contrairement à une idée reçu, il est difficile de s'improviser dessinateur industriel uniquement sur la base que l'on est à l'aise avec l'informatique.
La conception de pièces est le résultat de connaissances mécaniques, moulage, tôlerie,.....
Ce n'est pas insurmontable, mais il faut persévérer.
Voilà mes quelques réflexions.
Pour le prix des fichiers, j'avais en tête des prix de 15 / 20€ pièce. Il faut que je recherche les références.
Bonne journée à tous
Loulou91

Merci Loulou pour ces précisions et celles que tu as postées sur le post consacré à "Eaglenest"...
pour les prix des fichiers, "l'Espagnol" dont je parlais et qui proposait des roues entre autres de camion au 72e (il a une page facebook : https://www.facebook.com/groups/3D72nd/ )le prix du fichier pour 4 roues était d'une dizaine d'euros il me semble, bon, ce ne sont que 4 roues, mais on est loin (à voir ???) des 150 € proposés par Yevhenii... (bon, le "volume de travail fourni" n'est pas le même non plus !!)
Je pense qu'il met la barre assez haut afin de "ne pas être harcelé" par des demandes très (trop) particulières, de réserver sa "production" à Thomasz et de pouvoir dégager du temps pour des projets "perso"...
forcément, si le "Diamond" (qui doit faire partie des fichiers à 150$) avait son fichier dispo pour disons 45€, nul doute que 2 ou 3 copains se "cotiseraient" pour investir et on retrouverait ces Diamond en vente un peu partout sur ebay....
après, même si tu as "signé" un accord de "non-commercialisation" des produits", comment veux-tu t'y retrouver... et réclamer justice....
ce ne serait pas la première fois que des contrefaçons circulent sur la bay....
donc, prix "prohibitif" = un peu plus de sécurité et de tranquillité....
Pascal

bosco76 a écrit:

le prix du fichier pour 4 roues était d'une dizaine d'euros il me semble, bon, ce ne sont que 4 roues, mais on est loin (à voir ???) des 150 € proposés par Yevhenii...  (bon, le "volume de travail fourni" n'est pas le même non plus !!)

Le prix des roues chez 3D72nd est même moins cher que ça. Il varie de gratuit à 6,50€ sur Cults3D: https://cults3d.com/en/users/3D72nd/creations. Autant dire que les fichiers gratuits vont vite rejoindre mes documents sauvegardés  

bosco76 a écrit:

Je pense qu'il met la barre assez haut afin de "ne pas être harcelé" par des demandes très (trop) particulières, de réserver sa "production" à Thomasz et de pouvoir dégager du temps pour des projets "perso"...
forcément, si le "Diamond" (qui doit faire partie des fichiers à 150$) avait son fichier dispo pour disons 45€, nul doute que 2 ou 3 copains se "cotiseraient" pour investir et on retrouverait ces Diamond en vente un peu partout sur ebay....
après, même si tu as "signé" un accord de "non-commercialisation" des produits", comment veux-tu t'y retrouver... et réclamer justice....
ce ne serait pas la première fois que des contrefaçons circulent sur la bay....
donc, prix "prohibitif"  = un peu plus de sécurité et de tranquillité....

Pour moi aussi, le prix prohibitif permet à Yevhenii de choisir ses "contrats" et de ne pas crouler sous les commandes.

En continuant à fouiller un peu les fichiers dispos sur le net, je suis tombé sur le site Cults3D. Voici ce qu'on peut y trouver en tapant WW2 dans la barre de recherche: https://cults3d.com/en/search?q=ww2. Attention ça va du très beau au grand n'importe quoi.

D'ailleurs, notre ami Tomasz a aussi une page sur Cults3D (https://cults3d.com/en/users/Eaglenest3D/creations?page=1). Ses prix sont largement plus démocratiques que ceux de Yevhenii puisque le Diamond 969A est à seulement 11,51€ avec la restriction d'être pour un usage personnel

Merci pour toutes ces infos les gars... J'ai un peu de mal à envisager l'impression 3D en club, mais si vous vous projetez dans ce sens, pourquoi pas...

après, j'attire votre attention sur l'achat et le stockage de produit chimique... La législation (merci l'europe) étant de plus en plus contraignante, voire de plus en plus opposée à ces pratiques, même en milieu professionnel (vous pouvez me croire sur parole, c'est de plus en plus une galère et ce n'est pas près de s'arrêter, sans même parler d'écologie ultracontraignante et destructrice désormais), j'imagine mal l'utilisation des procédés en milieu "particulier" dans les années qui viennent...

le paradoxe de tout ça, c'est que l'on risque effectivement d'empêcher un particulier de créer sa propre entreprise (fusse t-elle une "micro" entreprise) ici en Europe (voir en France), ce qui mettrait au moins un gars en dehors des Assedic, relancerait (un peu l'économie) et pourrait même favoriser le développement local (t'es pas obligé de poser son imprimante dans Paris XVe...), donc, pour tout ça, bâtons dans les roues, mais par contre, on autorisera bien entendu la venue des mêmes objets en provenance d'Erythrée ou du sud Cambodge, ce qui mettra plusieurs personnes au chômage (le gars qui possède l'imprimante, le gars qui vend l'imprimante, le gars qui vend les produits, celui qui crée les logiciels), ça créera peut-être un poste de coursier ou de facteur (mais bon, si tu imprimes en France, il faut aussi un coursier ou un facteur pour expédier, donc match nul)....
Bon, ça ne créera même pas de poste de douaniers, il paraît qu'il y en a encore trop !!!
Mais bon, point positif, la pollution restera loin de France (enfin, celle créée par la production, car celle due au transport restera mondiale (et plus importante! si elle provient du bout du monde que de Trifouillis les 3 oies) et on la prendra dans la Gu...le un jour ou l'autre...)
Ah oui, c'est déjà la cas !!....
Pascal

Bon sinon, j'ai "trouvé" ce site en français sur les imprimantes 3D :
https://www.lesimprimantes3d.fr/forum/

je ne suis pas "encore" inscrit, mais rien qu'en fouillant comme cela, je découvre des "thématiques" et des sujets fort intéressants....
nul doute qu'il va y avoir de la lecture... !!!!
et des notes à prendre !!!  
Pascal

loulou91 a écrit:

Bonjour,

Dans le cas de la résine,
La disposition des "carottes"," ou grappes" sont faites par le logiciel d'impression.
Tu peux en supprimer ou en disposer des supplémentaires avant de lancer l'impression.

Exacte

loulou91 a écrit:

Par contre pour la création de pièces, il faut maitriser un logiciel de dessin tel SOLIDWORKS ou autre.

Solidworks est le logiciel que j'utilisais au lycée mais celui ci est très onéreux et a de nombreux fonctionnalité plutôt tourné vers l'industrie comme rendre toutes les pièces mobiles, calcul des forces, de la résistances des matériaux, vitesse angulaire, ect ...


EN réalité, il y a de nombreux logiciel gratuit et plutôt complet comme Fusion 360 et BLender pour la conception. EN Slicer Cura, Octoprint et il y a des slicer de marque d'imprimante comme celui de Prusa.

loulou91 a écrit:

Pour le prix des fichiers, j'avais en tête des prix de 15 / 20€ pièce. Il faut que je recherche les références.

Pour les prix, il y a de tout, suivant le degré de détails et évidement les honoraire du modeleur.
Il y a plein de petits modeleurs talentueux qui propose gratuitement leur modèles dont ils sont fière afin de le partager au plus grand nombre.
Et d'ailleurs, on peut retrouver ces même modèle à peine retouché, voir pas du tout chez d'autres qui eux les vendent ...
A l'instar de l'entreprise Alamy qui vend des images libres de droits ...

Bonjour,

Sur un autre Forum, une maquettiste c'est déjà lancée, bravo à elle.

Mais quand même d'après d'autres les imprimantes 3D font toujours des progrès,
Aujourd'hui elle imprime peut-être 3 fois plus vite.
Plusieurs sont pour l'imprimante résine. Quel dilemme ???????

Amitiés.
Laffly72 (Guy)

Une autre page "Face deux boucs" qui traite de l'impression 3D à notre échelle en règle générale et qui se dit "war-gaming", mais pas que, et où on triuve des sujets déjà trâiéts par Yevhenii, Thomasz et/ou Pavel et d'autres aussi...
il faut être inscrit pour y accéder :
3D Printing for Historical Wargaming
https://www.facebook.com/groups/2016763681911492/

des sujets, des thèmes, des impression loupées, des petites analyses sur des imprimantes...
pas vu de fichier gratuit, mais je ne suis pas remonté loin, et je pense qu'il faut d'abord communiquer et discuter avec les "posteurs" avant d'aller plus loin...
Pascal

Voici un débrief détaillé de mes premiers tests d’impression 3D.
A. Préambule
Je précise de suite que je n’ai pas (encore) d’imprimante 3D mais que ces tests ont été réalisés sur celle d’une connaissance. Les fichiers utilisés ont été trouvés sur Thingiverse ou Cults3D et ne sont pas mes réalisations (je n’ai pas les compétences).
L’imprimante est une Anycubic Photon Mono SE et les kits ont été imprimés avec une résolution de 50 microns (chaque couche mesure donc 50 µm d'épaisseur). Après l’impression, il faut nettoyer le kit à l’alcool et le « curer » (renforcer le durcissement par un passage aux UV). Ces deux traitements ont été fait sur un Wash & Cure de la même marque que l’imprimante.

B. Avant l’impression
La première chose à faire est de passer le fichier dans un logiciel de slicing (Lychee Slicer ou Chitubox, par exemple) pour ajouter les supports d’impression et découper le fichier à imprimer en tranches pour que l’imprimante comprenne ce qu’elle doit faire. Même si le programme peut faire plein de choses de manière automatique, il ne faut pas négliger l'étape de création des supports car cela peut mener à des foirages. J’y reviendrai.


En haut, le fichier original. En bas, le fichier avec les supports ajoutés et prêt à être imprimé.

Il faut aussi savoir que, pour les imprimantes à bain de résine, si vous imprimez 1 mm² ou toute la surface du plateau, le temps d’impression est le même. Mieux vaut donc remplir au maximum le plateau avant de débuter.

C. Les tests
1) Les jerrycans (https://cults3d.com/en/3d-model/game/3d72nd-1-72nd-scale-german-early-jerrycans et https://cults3d.com/en/3d-model/game/3d72nd-1-72nd-scale-british-2-gal-pow-cans)
Ce sont deux fichiers mis gratuitement à disposition par 3D 72nd. D’autres modèles existent mais sont payants.

Ils ont été imprimés à l’horizontal même si ce n’est pas conseillé car l’objet peut gondoler en se rétractant lors du séchage complet (voir photos). Les lignes d’impression me semblent quasi invisibles à l’œil nu mais on les sent tout de même lorsqu’on passe son ongle dessus.





J’ai passé un jus acrylique noir pour mieux distinguer les détails.



2) Les roues du Morris Quad (https://cults3d.com/en/3d-model/game/3d72nd-1-72nd-scale-quad-tractor-dunlop-wheels)
Il s’agit aussi d’un fichier mis gratuitement à disposition par 3D 72nd. Il existe aussi des pneus pour d’autres véhicules mais la majorité sont payants.


Il devait y avoir une paire de roues avant et une paire arrière mais une des roues a mystérieusement disparu.

A nouveau, j’ai passé un jus acrylique noir pour mieux distinguer les détails.


La comparaison avec les roues Italeri.


3) Les chenilles pour les carriers IBG (https://cults3d.com/en/3d-model/various/ibg-carrier-replacement-tracks)
Il s’agit d’un fichier mis gratuitement à disposition par HV0 3D. Il existe aussi des chenilles pour d’autres véhicules mais la majorité sont payantes.

Vu le nombre de « trous » présent dans le fichier, les chenilles ont été imprimés à l’horizontal.  Premier problème : les chenilles sont tellement fines qu’une des deux s’est cassée lors du retrait des supports.




4) Le GMC 352 (https://www.thingiverse.com/thing:2792129)
Il s’agit d’un fichier prévu pour Bolt Action. Le GMC est donc simplifié et au 1/56. Les fichiers ont donc été redimensionnés pour être à la bonne échelle. Cela a été facilité par le fait que chaque morceau était séparé.


Lors du design des supports, ma connaissance avait mis des supports fins (à titre de comparaison, ceux d’Eaglenest sont des moyens voire des gros). Résultat : toute la partie châssis-cabine ainsi que les portes et les supports des roues de secours ont foirés et l’impression est perdue. D’où l’importance de bien préparer ses fichiers dans le slicer avant l’impression.


De plus, les supports fins ont aussi entrainé des défauts sur la caisse car la résine s'est laissée aller.


C’est le seul objet où on voit les lignes d’impression (mais c’est le plus gros aussi).

Si vous avez des questions, n’hésitez pas. J’essaierais d’y répondre au mieux.

Merci de ce compte rendu Baratz !!!
donc, si je comprends bien, le fichier n'est qu'une représentation du "machin" à imprimer, et il faut y ajouter les supports.... je pensais naïvement que la machine faisait ce boulot là toute seule...
j'espère que l'on peut garder en mémoire les "grappes" sans être obligé de recommencer le boulot à chaque impression... On aurait donc alors un fichier "nu" et un fichier avec grappe... Pourquoi pas ??
Après, je suppose que les "grappes changent selon que l'on imprime par bain de résine ou en filaire..
tu parles de couches de 50 microns, peut-on encore diminuer ?? et est-ce que cela "vaut le coup" ...???
question : combien de temps pour imprimer les roues du Morris quad ou une plaque de jerricans ??
.... même si je suis certain que diminuer l'épaisseur des couches implique de multiplier ce nombre et donc d'allonger le temps d'impression...
Il apparaît aussi qu'il vaut mieux commencer par de "petits fichiers" que par des trucs mastoc...
les jerricans et les roues paraissent de bonnes solutions pour les débutants, ceux que tu as imprimés ont l'air vraiment sympa, et je suppose que les "grappes" sont même dispensables...
Il apparaît aussi que diminuer un fichier n'est pas sans risque, quand à l'augmenter, cela se fera au détriment de la "finesse" ou de la "définition"...
la jante de ton GMC me paraît bizarre, mais cela provient certainement de la qualité du fichier original, si celui est dédié plutôt au "Wargame", il y a peut-être eu des "approximations" ...
Mais en tous cas, les roues paraissent bien rondes....
Bon, j'avoue que d'avoir des trains de roulement pour les Bren carriers serait pas mal, j'en ai plusieurs de IBG, mais leurs trains sont un cauchemar à réaliser ...
Autre question : il me semble que Thomasz avait sur ma dernière livraison réussi à affiner les grappes au moment où elles rejoignent le kit, cela vous semble-t-il réalisable, nécessaire ou bien "gadget", voir préjudiciable ? ...
Bon, mais j'en étais déjà sûr, ce n'est pas parce que l'on a une imprimante et des fichiers qu'on est devenu subitement le Roi du Pétrole !!
il va falloir que je me rencarde si de mon côté quelqu'un de proche en a une, pour l'instant, ce n'est pas gagné !!...
Merci du partage et du retour d'expérience !!
l'aventure continue !!!
Pascal

J'ai testé au dégrappage et effectivement, l'objet est d'une finesse remarquable (exemple pour la remorque Rogers M-9 de 40 tons) mais c'est aussi hyper fragile... Le côté injecté rend la pièce épaisse par rapport au 72e, donc pas forcément en finesse, mais peu fragile (effet de l'injecté) Là, on est sur de la finesse mais de la fragilité rétrospective (la simple manipulation a tendance aussi à casser les bords du kit imprimé en touchant juste les picots supports de l'impression)...

Après d'accord pour une impression en 3d, mais y'a-t-il possibilité de ré-étoffer les pièces trop fragile par exemple?

Bonjour,

Comme tu dis Pascal, nous ne sommes pas au bout de l'aventure.
Avec Jean-Pierre nous en étions sur d'une chose cela ne se ferait pas
d'un seul clic.
Qui vivra !!!!!!!

Laffly72 (Guy)

bosco76 a écrit:

donc, si je comprends bien, le fichier n'est qu'une représentation du "machin" à imprimer, et il faut y ajouter les supports.... je pensais naïvement que la machine faisait ce boulot là toute seule...

C'est bien ça. Le fichier original n'est qu'une vue de ce qu'on aura une fois toutes les opérations finies.
La machine peut faire le boulot de placement des supports de manière automatique. Mais il vaut mieux repasser derrière pour corriger d'éventuels oublis de la machine lors de ses débuts en impression 3D.

bosco76 a écrit:

j'espère que l'on peut garder en mémoire les "grappes" sans être obligé de recommencer le boulot à chaque impression... On aurait donc alors un fichier "nu" et un fichier avec grappe...  Pourquoi pas ??

Il y a bien sûr moyen de garder le travail de positionnement des supports. Ca permet de réimprimer facilement si tout va bien ou de corriger ce qui ne va pas en cas de foirage.

bosco76 a écrit:

Après, je suppose que les "grappes changent selon que l'on imprime par bain de résine ou en filaire..

A ma connaissance, les supports ne sont nécessaires que pour l'impression en résine. Je ne sais pas comment ça se passe en filaire

bosco76 a écrit:

tu parles de couches de 50 microns, peut-on encore diminuer ?? et est-ce que cela "vaut le coup" ...???

Pas sur l'imprimante utilisée. Je sais qu'il existe des imprimantes qui descendent jusqu'à 35 microns. Je ne suis pas sûr que ça vaille le surcoût de l'imprimante pour gagner 15 microns.

bosco76 a écrit:

question : combien de temps pour imprimer les roues du Morris quad ou une plaque de jerricans ??
.... même si je suis certain que diminuer l'épaisseur des couches implique de multiplier ce nombre et donc d'allonger le temps d'impression...

Pour les roues et les jerrycans, je ne sais plus. Je sais qu'il a fallu près de 6 heures pour imprimer le GMC (même si cela a grandement foiré). En fait, ce qui allonge surtout le temps d'impression est le nombre de vas-et-vients que doit faire le plateau et ce nombre est directement proportionnel au nombre de couches.

bosco76 a écrit:

la jante de ton GMC me paraît bizarre, mais cela provient certainement de la qualité du fichier original, si celui est dédié plutôt au "Wargame", il y a peut-être eu des "approximations" ...

La jante est foireuse car elle a 8 boulons. Mais c'est bien dû au fichier d'origine.

bosco76 a écrit:

Bon, j'avoue que d'avoir des trains de roulement pour les Bren carriers serait pas mal, j'en ai plusieurs de IBG, mais leurs trains sont un cauchemar à réaliser ...

Ca peut s'arranger  

bosco76 a écrit:

Autre question : il me semble que Thomasz avait sur ma dernière livraison réussi à affiner les grappes au moment où elles rejoignent le kit, cela vous semble-t-il réalisable, nécessaire ou bien "gadget", voir préjudiciable ? ...

Il doit y avoir moyen de faire ça en chipotant dans les paramètres des supports. Mais je n'ai pas encore creusé suffisamment la question.[/quote]

saiun a écrit:

y'a-t-il possibilité de ré-étoffer les pièces trop fragile par exemple?

Pour éviter la casse lors du dégrappage, il a deux solutions pour moi:
- Soit on retouche le modèle en passant par un logiciel de dessin 3D mais il faut les connaissances qui vont avec.
- Soit on modifie l'épaisseur des supports (ceux d'Eaglenest sont particulièrement épais) mais avec le risque d'avoir des foirages.[/quote]

Merci pour toutes ces réponses...

Je pense que ce n'est que au pied du mur que reconnaîtra les maçons, enfin, que une fois devant l'imprimante que l'on verra l'étendue des problèmes !!...
Merci Jean-François pour toutes ces précisions et pour le "retour d'expérience !!
Sinon, 6 heures pour imprimer un GMC...
va falloir investir dans deux ou trois bécanes !!   ...
Bon, l'avantage, c'est que "normalement", si tout va bien, on n'a pas besoin de rester tout le temps devant la machine, même si je pense qu'il vaut mieux mettre l'objet le plus rapidement possible sous la cloche à UV !!....
Pascal

bosco76 a écrit:

Sinon, 6 heures pour imprimer un GMC...

C'est 6 heures pour imprimer un GMC avec des couches de 50 microns d'épaisseur partout. Le châssis qu'on en verra quasi pas et qui sera couvert de saletés n'a peut-être pas besoin d'être aussi détaillé. Du coup, tu économises du temps sur cette partie là. Encore faut-il que le fichier original permette de séparer le châssis de la cabine...

bosco76 a écrit:

Bon, l'avantage, c'est que "normalement", si tout va bien, on n'a pas besoin de rester tout le temps devant la machine, même si je pense qu'il vaut mieux mettre l'objet le plus rapidement possible sous la cloche à UV !!....

Effectivement, pas besoin de regarder les couches s'imprimer une à une . Pendant ce temps-là, on peut dormir, peindre son stock ou trouver des nouveaux modèles à imprimer
Pour ce qui est de mettre le plus rapidement possible sous la cloche UV, ça ne me semble pas être particulièrement pressant car la résine est déjà dure en sortant de l'imprimante. Mais cela dépend probablement de la résine et de la taille de la pièce.

j'ai acheté un fichier Eaglenest .

est ce que les dimensions d'un fichier STL sont à l'échelle 1 et il faut ensuite convertir au 1/72 ?

A priori, normalement, les fichiers sont déjà au 72e...
et je dirai "heureusement", sinon, cela voudrait dire qu'il faut paramétrer à chaque fois l'imprimante...
Autre indice, il est "mieux" d'imprimer un fichier "échelle 35e" (par exemple) en le ramenant au 72e que l'inverse : les détails sont mieux conservés alors qu'ils seront plus flous dans l'option agrandissement...
et pis, si les fichiers étaient "échelle 1", les "concepteurs" n'inscriraient aps sur leur fichier une échelle et ne proposeraient pas des fichiers différents pour le même objet...

Pascal

Comme certains le savent, je me suis lancé dans la grande aventure de l’impression 3D "à domicile".
Mon imprimante, c'est une Elegoo Mars 3. Pour le curage et le nettoyage, j'ai opté pour le Elegoo Mercury X Bundle (non, je n’ai pas d’action chez Elegoo   ). J’ai ajouté un petit "gadget": il s’agit d’une fine plaque métallique qui tient sur le plateau d’impression par l’intermédiaire d’un caoutchouc aimanté. C’est très loin d’être indispensable mais ça permet de préserver le plateau original de l’imprimante et si vous avez plusieurs de ces fines plaques, vous pouvez enchainer les impressions en nettoyant la première pendant que l’imprimante imprime la suivante.
Voici quelques photos du matériel:
L'imprimante (sans son couvercle protecteur):


L'appareil de curing (couvercle jaune) et celui de nettoyage (cuve graduée):


Pour les fichiers, j’ai commencé avec ceux d’Eaglenest du défunt Thomasz que j’ai acheté sur Cults3D.

Voici donc mon mode d’emploi perso pour l’impression 3D (qui peut faire doublon avec des messages précédents dans ce post)
1) Le slicing
Le programme de slicing sert à préparer votre fichier pour l’impression :
- Mise à l’échelle (si nécessaire)
- Ajout des supports si ce n’est pas déjà fait sur le fichier original
- Découper en fines tranches (entre 35 et 50 microns d'épaisseur) l'objet à imprimer.

A gauche, le fichier original. A droite, le fichier avec ses supports prêt à être imprimé:


La Elegoo Mars 3 n'est compatible qu'avec Chitubox comme programme de slicing. L'avantage étant que la license pro (environ 170 $/an) est comprise dans le prix d'achat de l'imprimante. Chitubox est assez simple à prendre en mains. Il ne faut pas avoir peur de tester des fonctions puis d’annuler si cela ne convient pas.

Petite astuce à l’usage : n’oubliez pas d’enregistrer vos fichiers sous un format "projet" ou "objet" car si vous ne gardez que la version finale prête à imprimer, il ne sera plus possible de modifier le fichier (rajout/suppression de supports, changement de l’orientation, …)

2) L’impression
Il n’y a pas grand-chose à dire sur cette partie car l’imprimante travaillant toute seule comme une grande.
Une remarque néanmoins. Lors du choix de votre imprimante, renseignez-vous sur sa manière de travailler. En effet, ce qui prend du temps dans l’impression, ce sont les mouvements de va-et-vient verticaux du plateau. La Anycubic Photon Mono SE dont je m’étais servie pour les tests remonte beaucoup plus haut entre chaque couche que la Elegoo Mars 3. Du coup, la seconde est beaucoup plus rapide.

3) Le nettoyage
Ma technique de nettoyage est un triple bain: un premier bain d'alcool ménager (ou alcool dénaturé) pour enlever le gros de la résine (ce bain va se salir très vite), un deuxième bain d'alcool ménager pour enlever la résine qui aurait résisté au premier, un dernier bain d'isopropanol dans l'appareil de nettoyage (et donc sous agitation forte) pour finir le travail notamment dans les creux les plus profonds. Cette méthode, même si elle prend du temps, permet d'économiser l'isopropanol qui coute plus cher que l'alcool ménager.

Le premier bain de nettoyage (après le passage d'une dizaine de roues):


Il n'est pas très visible mais voila le vortex créé dans la cuve de nettoyage:


A noter que le deuxième bain est optionnel pour les pièces simples (comme des roues, par exemple).

4) Le curing
Le curing est nécessaire pour solidifier le modèle imprimé. En effet, après le nettoyage, le modèle est encore « mou ». Pour de petites pièces, ça peut encore passer mais pour des pièces d’un volume plus important, cela peut conduire à des conséquences désastreuses.
Le curing se fait en exposant simplement la pièce aux UV. Ayant actuellement un souci avec ma machine de curing Elegoo, je l’ai remplacée par un système UV pour les ongles.
Photo trouvée sur le net montrant l'appareil en fonctionnement:


5) Quelques résultats
Mes premiers tests ont consisté à imprimer des pneus du Diamond T980 et du Brockway B666 (je vous laisse deviner pourquoi   ). Les résultats n’étaient pas concluants: sur 10 pneus prévus dans le fichier, je n’en obtenais que 3! Pire, le même fichier imprimé deux fois ne donnait pas le même résultat   . Il s’agissait probablement d’un problème d’adhérence entre les premières couches et la plaque métallique. L’impression d’un set de roues est d’environ une heure.
La comparaison avec les roues fournies par Eaglenest à l'époque ne montre pas la moindre différence (même s'il me reste de l'ébavurage à faire).



J’ai ensuite décidé de tester un truc plus gros: l’arrière du Brockway dans sa version "levée". J’ai fait la mise à l’échelle sur base du modèle de FanKit. L’impression totale a duré 4 heures.



Je l'ai placée sur le châssis FanKit pour avoir une idée de ce que ça donne:

Petit souci lors du curing, la pièce a courbé (comme cela arrive pour la résine "traditionnelle"). Je ne sais pas si c’est parce que les supports n’étaient plus présents ou parce que le temps de curing était trop long.

J’ai continué à imprimer le châssis du Brockway (mais il doit encore être nettoyé). J’ai aussi imprimé la flèche de la grue Quickway (j’avais eu de la casse en dégrappant celle acheté chez Eaglenest à l’époque).
Le châssis est correct mais la flèche sera à réimprimer car il manque tout le système de poulies.



Si vous avez des questions, n’hésitez pas. Je tâcherai d’y répondre au mieux.

Oh, oh, BRAVO; BRAVO


Nous avons un impressionniste parmi nous!

Alors, ça commence bien, la courbe d’apprentissage semble légère, non?
Des heures d’impression, oui, mais pas besoin de surveillance constante, n'est-ce pas?

nous allons suivre tes progrès et tes explications avec beaucoup d'intérêts !!...
effectivement, Chouette !!!!
Passer de simples "roues" au portique levé d'un Brockway, je trouve la marche très haute !!
Bravo pour l'audace !!!

Pascal